Ejemplo de informe de peritaje de un barco

Timón: cambiar las abrazaderas de la funda de goma

Cambiar de inmediato las abrazaderas de la funda de goma de la mecha del timón, con sus tornillos, por abrazaderas de inox, y repasar la goma, que está muy agrietada (cambiarla si hace falta). Son las que mantienen la estanqueidad del tubo del timón. Material y mano de obra, unos 100 €.

Ref. H6.4

Instalar un detector de gas (obligatorio)

Instalar un detector de gas con alarma luminosa y sonora, con el sensor abajo, cerca de la cocina y por debajo de ella, que es donde se acumula el gas. Es obligatorio (Real Decreto 339/2021, art. 17.1) y es lo primero que hay que hacer antes de volver a usar la cocina. El detector cuesta unos 100 € y la instalación, unos 100 € más.

Ref. H8.5

Motor: codo de escape y prueba a plena carga

Preguntar cuándo se cambió el codo de escape (seguramente es el original) y que un mecánico lo revise junto con la manguera de escape, los filtros y de dónde sale el aceite (por encima del cárter). Con el barco en el agua y el fondo limpio, probar el motor a tope con la marcha metida: tiene que subir a unas 3.000 rpm. Si no sube, hay un problema grave con el motor. El codo de escape original cuesta unos 200 y pico euros; con la mano de obra, desde unos 350 €. La reparación de la pérdida de aceite depende de dónde salga.

Ref. H7.1, H7.2

Silentblocks del motor: sanear el óxido y revisar el acero

Como mínimo, sanear el óxido de los silentblocks y ver si queda acero sano debajo; si están rotos o comidos por el óxido, cambiarlos. De paso, tratar el óxido de la bomba de agua y la inversora.

Ref. H7.5

Cambiar el grifo de fondo del motor y el tubo del escape

Cambiarlo lo antes posible, aprovechando que se van a cambiar los dos tubos que vienen de dentro de la cola: el grifo y la tuerca del otro lado, con manguera nueva y doble abrazadera; y todo el conjunto del tubo de retorno al escape con abrazaderas nuevas. Aprovechar para cambiar a la vez los demás grifos de fondo (ver «Grifos de fondo y WC», en la categoría C).

Ref. H7.3, H7.4

Gas: manguera y regulador

Cambiar la manguera (norma EN 16436) y el regulador, revisar la botella y, antes de usar la cocina, hacer una prueba de estanqueidad.

Ref. H8.5

Candeleros: apretar y sellar

Apretar y sellar las bases de todos los candeleros y reparar las grietas en araña del gelcoat donde apoyan los tinteros. Es un trabajo laborioso: hay que desmontar los paneles de madera del interior para llegar a las tuercas, poner sellador y volver a apretar. Cuenta una hora por candelero: unas 6 horas.

Ref. H4.3

Stoppers y winch

Cambiar el stopper roto y revisar y lubricar los demás (un stopper triple nuevo cuesta unos 235 €), y desmontar, limpiar y engrasar el winch de estribor.

Ref. H5.1, H5.2

Extintor y luz de alcance

Cambiar el extintor y arreglar la luz de alcance.

Ref. H8.6

Quitar los dos cables sueltos de la batería

Quitar los dos cables, positivo y negativo, que hay junto a la batería de servicio tapados con servilletas y celo.

Ref. H8.2

Bengalas y material de seguridad: comprobarlo

No lo revisé. Comprobar que el barco lleva las bengalas y el resto del material de seguridad obligatorio, y que no está caducado.

Ref. H8.6

Contra: cambiar el muelle de gas interior

Cambiar el muelle de gas interior de la contra. El recambio cuesta unos 70-80 €; con un par de horas de mano de obra, desde unos 200 €.

Ref. H5.7

Escotilla, portillo, ventilación y base del arco

Arreglar la bisagra de la escotilla de proa, poner el cierre del portillo de estribor, cambiar la goma de la ventilación de estribor y tapar los agujeros de la base del arco.

Ref. H4.4, H4.5, H4.6, H4.7

Cambiar el compás

El compás ha perdido líquido y tiene aire dentro: cambiarlo por uno nuevo.

Ref. H5.5

Gelcoat descascarillado de la proa

Reparar las zonas de la proa donde se ha descascarillado el gelcoat y la fibra queda a la vista.

Ref. H3.5

Ósmosis: abrir y reparar la ampolla

Ahora que el barco está fuera, abrir la ampolla, dejar secar y reparar localmente con epoxi antes de dar el antifouling.

Ref. H3.1

Grifos de fondo y WC

Cambiar los grifos de fondo con sus pasacascos y mangueras (como norma, cada unos 10 años) y el mecanismo del WC.

Ref. H8.7

Cambiar los ánodos

Cambiar el ánodo del saildrive y los dos de la quilla, ahora que el barco está fuera.

Ref. H3.6

Agua dulce junto al calentador: buscar la fuga

Secar la zona, abrir el agua y comprobar los racores, la válvula de seguridad del calentador y el depósito hasta encontrar de dónde sale el agua, y arreglarlo.

Ref. H8.10

Quitavueltas de la cadena

Cambiar el quitavueltas, que está dañado.

Ref. H4.8

Programar el MMSI

Programar el MMSI en la VHF: se recomienda que te lo dejen ya programado.

Ref. H8.3

Guardar las facturas de la jarcia y de la goma del saildrive

Cuando cambien la jarcia, guarda la factura detallada, donde se vea que se han cambiado los cables y los tensores, y también la de la goma interior del saildrive. Es muy importante para el seguro: en un seguro a todo riesgo, la caída del palo solo se cubre con jarcia de menos de 10 años y con factura que lo demuestre.

Ref. H5.3, H7.6

Quilla: lijado completo y epoxi en 3 o 4 años

En unos 3 o 4 años, lijar la quilla entera y volver a darle epoxi y la capa protectora, antes de que avancen los puntos de óxido.

Ref. H3.3

Timón: cojinetes de la mecha

Vigilar el juego del timón en cada varada. Calculo que en unos 5 años habrá que cambiar los cojinetes o casquillos de la mecha.

Ref. H6.3

Estética

Pintura de la obra muerta (lijar y pintar en dos a cuatro años), golpe y rayada de la obra muerta, golpe del balcón de popa y amortiguador de la tapa del motor.

Ref. H3.4, H3.5, H4.9, H7.8

Antes de firmar

Comprobar el número de serie del motor y que no haya cargas ni hipotecas, y pedir las facturas de mantenimiento (y cuándo se cambió el codo de escape). Probar el motor en el agua: con la marcha metida y a tope tiene que llegar a unas 3.000 rpm.

Ref. apartado 2, H7.1